巴罗洛351家酒庄，为什么面具庄被酒评权威誉为“特级园”

钟情黑比诺的饮家们，通常也会喜欢另一个品种：内比奥罗Nebbiolo，或者更直白地说，喜欢勃艮第的人，通常也喜欢巴罗洛Barolo。巴罗洛的酿酒师经常聊起勃艮第，把自己的酒和勃艮第比较，或者说“大家不要比较，我们都是有个性的”。

虽然巴罗洛的历史也有一百多年了（总的来说还是短），但巴罗洛真正被关注，还只是80年代的事情，这个名区是个“80后”，发展只不过30多年。在此之前，酒庄们都挺穷，每年都把酒卖空，所以很多酒庄没有老酒。

巴罗洛的酿酒传统是用大的橡木桶进行长时间的桶内陈年，所以酿好的酒，单宁重得让人张不开嘴，装瓶后要存放好多年才能喝。80年代之后，美国人冲进这片宁静的小山丘，发现这片好酒的处女地（那时的价格也真美啊），巴罗洛于是开始活跃起来了。有些酿酒师开始创新，觉得传统酿酒法应该改一改，于是用了新的、小的酿酒桶，减少了桶内陈年时间，酿出来的巴罗洛一装瓶就可以喝，美味可口，同时又有陈年能力。这种酿酒方式很受美国人欢迎，毕竟酒买回去不用再放个10年8载。许多年轻的酿酒师也开始更换思维，于是，巴罗洛分化成两种风格：老派和新派。

戈里亚酒园Gianni Gagliardo，当年就是新派巴罗洛的顶级代表。

作为意大利最顶级的产区，我们聊起巴罗洛，相当于聊着勃艮第的特级田。允许酿巴罗洛的田总共只有2000多公顷，只有351个酒庄在酿巴罗洛，并且一半以上是年产不超过1万瓶的小酒庄，年产5万瓶以上的占不到10%。所以，巴罗洛也是和勃艮第一样，产量低，小酒庄多，好不容易找到一款好酒，发现国内配额也就几百瓶，你能买到的也就一箱两箱。

那些经常被国际权威点名的酒庄，更是“危险”。所以要赶快知道哪些酒庄已经“上榜”了，酒不多了，价格也随时上去了（但比起勃艮第还是便宜的，得赶紧入手）。

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戈里亚酒园，大家喊它“面具酒庄”（接下来我们就这么称呼它，比较好记），是巴罗洛这351个酒庄里，位于金字塔尖的闪闪发光的一个，在意大利住了18年的詹姆斯.萨克林James Suckling认为面具是“新派巴罗洛的顶级代表”，意大利葡萄酒权威伊安·达加塔Ian D’Agata推选它为“巴罗洛真正顶尖的特级园”，“面具”酒庄85%出口到全球32个国家，主要在5星级酒庄、高级餐厅和VIP客户，零售市场几乎很少能看到。

所以，如果今天你还没能好好了解它的话，可能就买不到了。

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不需要测谎机，开一瓶“面具”

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重点1：James Suckling：新派Barolo的顶级代表

作为一个像活火山一样还在活跃的产区（例如勃艮第），酒庄的历史并不是那么重要，年轻但有想法的酿酒师，又能拥有好田（在勃艮第甚至只需要拥有好葡萄就可以了）就可能成名。面具酒庄的历史虽然说始于1950年，不过这户人家从1847年就开始在彼尔蒙特种田了，1961年，家族买下了第一块巴罗洛田，1974年，入门女婿Gianni加入这个家族经营的小酒庄，他从一个滴酒不沾的禁酒家庭，来到老婆家，竟然对葡萄酒产生浓厚的兴趣（也不知道是不是爱屋及乌），更令人惊讶的是，此人天赋太深，没几年，酒庄就开始崭头露角！1986年，Gianni第三个儿子诞生，此时他已经是酒庄的唯一经营者，于是，他把酒庄的名字改成Gianni Gagliardo，戈里亚酒园从此开始了。那一年，Gianni把所有的旧橡木桶换成全新的法国小木桶，开始了新派酿酒法。这个年代，也正是巴罗洛在国际上的上升期，美国人开着法拉利穿梭在巴罗洛的山间小路，带走一箱箱新橡木桶酿出来的好酒，同时巴罗洛土地的价格也一天天往上涨。

面具酒庄在那个时候已经被美国人纷纷种草。

可能你会奇怪，当时那么多的巴罗洛酒庄，凭什么没有基础的Gianni就能一举成名？可以说在那个年代，几乎所有人都是站在同一起跑线，传统被革新，酿酒师们都在创新，都在各出奇招，而Gianni天赋过人，同时很重要的是：家里的田太优秀！全是巴罗洛的名田。而能发展到近十年又不断地被意大利名家提上明星榜，还有一个重要的原因：Gianni的三个儿子都不但继承了父亲的天赋，又继续了酒庄，其中大儿子成了酿巴罗洛的名师。因此，在许多老名庄纷纷被收购易主的当下，面具成了“巴罗洛的新希望”。

钟情意大利并且一住就是近20年的萨克林，一直很喜欢面具，做意大利名酒巡展时总是把面具带上，并且每个年份一直在超过90的高分，他认为面具酒庄是新派巴罗洛的顶级代表。而现在酒庄已经从全新橡木桶进入到新旧桶混酿的另一个全新阶段了。

“戈里亚酒园代表着巴罗洛新一代激动人心的精英中的一员”

《葡萄酒爱好者》Wine Enthusiast Magazine杂志

重点2：意大利葡萄酒权威Ian D’Agata：Barolo真正顶尖“特级园”

巴罗洛单一葡萄园MeGA是近20年才渐渐形成的概念（大家都说是受勃艮第的影响），巴罗洛的单一葡萄园一共有181个，也都是根据土壤的细微差别和微型气候区仔细分出来的，不过，和勃艮第的单一葡萄园不一样的是，巴罗洛的这181块单一田，并不是每一块都有酿出单田葡萄酒的潜力，许多酒庄也拥有好几块单一田，但可能这些单一田完全没能力酿出单一田的酒，或者酿出来了，但酒质不平衡，这是关于巴罗洛单一田要非常留意之处，所以，许多酿酒师也在反对巴罗洛单一田的理念（大多数是因为他们没有好田）。

在2019年的风土大会上，有一场《Barolo顶级风土大师班》，由意大利权威伊安·达加塔Ian D’Agata主持，他通过三家拥有顶级巴罗洛风土的酒庄，向大家解析巴罗洛真正顶级的“特级田”，面具酒庄其中三款著名单一田Lazzarito、Castelletto和Mosconi，作为“真正顶尖的田”，在大师班上向大家展现。

巴罗洛有11个村，面具酒庄在其中最核心的5个村子里都有自己的葡萄田，其中有10个是单一田，除了自1961年就拥有的Serra dei Turchi园之外，还有Lazzarito、Castelletto、Monvigliero、Mosconi、Fossati、Bricco San Pietro、Santa Maria等，从最开始的3公顷地扩展到现在的20公顷，拥有20公顷名田，对于一个酒庄来说，是多么大的财富和先天优势，而今天的巴罗洛，已经一田难求了。

面具巴罗洛究竟有多少款？

除了一款多田调配的之外，其它的都是单一田，一共有7款单一田。

Barolo GG，葡萄主要来自La Morra村，也包含了一部份来自Monforte、Barolo和Serralunga的葡萄，土壤主要是灰色泥灰土，自然酵母发酵，大木桶乳酸发酵，桶内陈年使用的是旧的大橡木桶，熟成时间33个月，年产35000瓶左右，这是酒庄的基础款，初尝几块好田的均衡风格，丰满而充满活力的紫罗兰和樱桃香气。

Barolo Castelletto（2013年之前是Barolo Serre），葡萄来自Monforte d’Alba村的Castelletto单一田，自然酵母发酵，桶内陈年使用的是一个2500升的大橡木桶，熟成时间33-36个月，年产量2600瓶左右。

Barolo Lazzarito（2013年之前是Barolo Preve），葡萄来自Serralunga d’Alba村的Lazzarito单一田，土壤结构是石灰质泥灰岩和砂岩，其中21%是沙，56%是石灰岩，23%是黏土，自然酵母发酵，2000升的大木桶内陈年33-36个月，年产量2400瓶左右。

Barolo Cannubi，基本没有货、一闪而过的单一田Cannubi，这块巴罗洛的历史名田始于1751年，声名在外，非常传奇，始于1751年，萨克林曾为它拍过一个纪录片，它的特别之处在于土壤构成，这是整个巴罗洛地区唯一一个处于两个不同地质时期交接的地块，因此，拥有非常复杂的结构和风味。

另外有三个单一田是在2015才开始做的，分别是取自Barolo村的Barolo Fossati（做了820瓶）、取自Monforte d’Alba的Barolo Mosconi（只做了556瓶），取自La Morra的Barolo Serra dei Turchi（做了130瓶1.5升装），这是酒庄的第一块巴罗洛田。

重点3：巴罗洛新一代名师，和深具挑战的巴罗洛生物动力

比老爹更出色的是Gianni的大儿子Stefano，被视为酿造巴罗洛最出色的酿酒师之一，从小对葡萄酒充满热情，年轻时就开始旅行，在世界上许多酿酒地区积累经验，毕业于阿尔巴酿酒学院，在都灵大学获得葡萄酒酿造学和葡萄栽培学的博士学位，这位年轻的酿酒师，他的目标是酿出“令人疯狂”巴罗洛（大概就是让我们尖叫着、欲罢不能、一定要想办法屯几箱的意思），但同时又必需尊重土地和生态平衡。这个充满酿酒基因的年轻人做了许多巴罗洛酿酒师不敢做的事情：有机种植和生物动力。

尊重自然和生态平衡，已经成为一个好酒庄的标配，但酒标上的“BIO”和有机标志，不一定能说明这个酒庄把生态做到基因里去，道理很简单，你拿了高级文凭不一定代表你很行。所以，你一定要和酿酒师聊上几句，才知道他是真的“自然派”还是拿个证书而已。另外，在南法或者智利、澳大利亚这些地方做有机和生物动力，要容易得多，但在彼尔蒙特甚至是巴罗洛这样的地方做有机和生物动力，一般酒庄轻易不敢试，因为太难了，根本没条件，虫害多，气候潮，更可恶的是内比奥罗的成熟期是所有葡萄里最长的，不用点“外力”根本无法确保它好好地长到能采收下来，所以，巴罗洛一般不提有机，更别说生物动力。所以Stefano是大家眼中的那个“疯子”，他认为，只有纯净的土壤，才能酿出纯粹的酒，他一棵一棵地去照顾葡萄树，从每一棵葡萄里去寻找它的历史和遗传印记，戴着绵纱手套在田里进行精密的修剪，建立田间生态平衡系统（这里至少需要1万字来解释这些细节以及它在巴罗洛有多难）。

2013年，他决定将自家的所有单一园再细分成更微型的“田”，这在整个巴罗洛是一个全新而独特的方式，基于这种种的细节，以及每一个年份所表现出来的令人惊艳的细腻、精致却饱含着强大的爆发力和能量，Stefano被公认为是巴罗洛最优秀的酿酒师之一，“面具”在他的手里也越来越令人“疯狂”。

重点4：奖状满墙

酒庄除了巴罗洛之外，还有Nebbiolo d'Alba 、barbera d'Alba、Dolcetto d'Alba、Langhe Nebbiolo以及白葡萄酒Favorita和ASTI，如果要把它们的评分和得奖信息列出来，需要再多加一条微信，基本上，Wine Spectator、Robert Parker、James Suckling、Decanter 、Wine Enthusiast、Wine&Spirits、Vinous Antonio Galloni的各种评分都超过90分。

简单列几个评分参考一下，事实上有货就买就是，许多年份已经卖空了。

Barolo Castelletto，2010，入选JS意大利百大；2005年，JS 95，法国Tasted Journal 97分，意大利Bilenda指南5串葡萄推荐，意大利I Vini di Veronelli 94分，意大利Vini buoni d'Italia 4星推荐（最高）；2011年，WP 92，JS 95；2013，WP 93；2016，DECANTER金奖。

Barolo Lazzarito，2008，JS 95；2009，JS 94；2013，JS 96，SP 93；2014，JS 94，意大利Bilenda指南5串葡萄推荐。

Barolo GG，2007，JS 97；2010，WP 93，DECANTER金奖；2010，WP 93，JS 92；2011，JS 94，WP 90；2013，JS 94，WS 90。

*JS=James Suckling；WP=Wine Spectator；

重点5：2013，世纪好年

买酒的另外一个捷径，就是挑好年份（如果这些年份还有货的话）。近20年来巴罗洛的绝好年份是1999、2004、2006、2013，前三个年份可能你买不到了，所以简单解析一下2013年。

3-4月气温较低，开芽晚，而4-5月雨水多，让大家头疼，所幸的是接下来的夏天持续了很长时间，又干又热，在整个结果期，果实们比往年更丰满、更紧。漫长的夏季一直到9月左右，并且在9月-10月迎来最后的完美高潮——罕见的秋天高温气候，而这一年的内比奥罗采收期直到11月初才结束，比过去10年整整延长了半个月左右。结构完美、陈年潜力持久的2013年，特别对于内比奥罗来说，成为20年来的伟大年份。

重点6：早在巴罗洛之前就出名的白葡萄酒

话说回1974年，Gianni娶了人家的大女儿并入住到巴罗洛地区，和老丈人开始了家族酒庄的经营。因为Gianni来自Roero地区，所以他在这一年决定把老家一个几乎被遗忘的白葡萄品种Favorita种到了巴罗洛，并在1978年酿出了第一瓶Favorita，这瓶酒不出几年就成为英国、美国和日本等国家最受欢迎的白葡萄酒之一，这40年来，Gianni也成也Favorita这个品种最主要的生产者。

经DNA证实，Favorita是100%的Vermentino，在几百年前来到彼尔蒙特，是至今存在的最古老的克隆之一，也是目前已知唯一在大陆气候下生长的Vermentino。这是一个非常清新且香气四溢的品种，相当讨人喜欢。

Poderi Gianni Gagliardo Fallegro，葡萄全部手工采摘，采摘之后5小时内马上压榨以保证新鲜度，低温恒温发酵，因为每一块田的土壤不同，所以采来的葡萄是分开发酵的。之后在不锈钢桶进行4个月带渣陈酿（Sur lie），装瓶后瓶储几个月之后才上市，这款酒充满着核果类水果的香气和夏天的花香，新鲜活泼，非常迷人。

重点7：巴罗洛名师亲酿，小甜水中的赫本

话说回到最早的1847年，Gianni的岳父家族开始在圣斯特凡诺贝尔博Santo Stefano Belbo种田，那是一片莫斯卡托Moscato的名田，位于朗格Langa和蒙费拉托Monferrato的相接之处，后来整个Monferrato遍布着ASTI的产区。当巴罗洛取得巨大成就，酿酒师开始思量着家里这片古田，莫斯卡托是一个天真的品种，如何把它做成一款有气质的甜酒？

Villa M Cuvée Dolce Asti

和其它田一样，这一片莫斯卡托也是全手工栽培和采摘，在酿造的过程中，酿酒师特别将土壤里特有的矿物气息巧妙地“镶嵌”在花的芳香里，大部份的小甜水，只有蜂蜜和水蜜桃，而在这一款独特的ASTI中，古典而迷人地散发着意大利的夏日花香，金合欢、鼠尾草、白色香草和阳光烤过的甜杏干与荔枝蜜，精致的矿物味不易察觉地保持着甜美的平衡，让它甜得贵气、迷离、复杂，像奥黛丽赫本在罗马假日里，可爱中带着贵气。

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