华尔街日报专栏作家：葡萄酒“老藤”仅仅是心理暗示？

作者 | 莱蒂·蒂格（Lettie Teague）

翻译 | WBO团队

诸多葡萄酒瓶标签印有“老藤”的字样，但多少年树龄可以被承认为老藤？多个国家的酿酒标准对此有无规定？笔者对此进行了调查。

多国的法律并未规定“老藤”标准

一些时候，“老”代表好的，一些时候则是坏的。在葡萄园里，老藤可以成为脆弱的、并因病导致无法结果。但有的时候，他们可以制造出复杂有深度的葡萄酒。如意大利西西里岛卡里布莱特酒庄（Massimiliano Calabretta of Calabretta winery）的马希米亚诺•卡里布莱所说：老藤葡萄拥有更高品质，在香气与口感上都更为强烈与持久。

图片：龚瑞

“但是，一些这样的酒体现了时间所带来的利益，另一些则仅仅是好的市场营销策略而已。”

卡里布莱一直在生产一款笔者最喜爱的老藤葡萄酒，他的一款葡萄酒在橡木桶中陈酿数年才上市，目前最新的年份为2010年，由于经历了6-7年的窖藏，这款酒比起所在地当年销售的大部分葡萄酒的年份都要老。这是一款口感丰富复杂的红葡萄酒，同巴罗洛和勃艮第葡萄酒有些许相似，这也是意大利葡萄酒中少见的把“老藤”写在标签上的葡萄酒。纽约Eataly Vina公司总经理伦纳德·兰金（Leonard Rankin）证实这样的词语很少出现在意大利葡萄酒上，而不像有些国家的葡萄酒，老藤字样十分常见。

法国葡萄酒则时常使用类似条款。笔者曾看到许多来自勃艮第、波尔多和鲁西荣标有“vieilles vignes”（老藤）的葡萄酒。“对于使用这些字样，当地并没有相关法律规定。”鲁西荣的酿酒师让-马克·拉法格（Jean-Marc Lafage）说。他还表示：一般的理解，老藤需要至少拥有40年的树龄。

图片：龚瑞

拉法格先生相信老藤可以酿造出反映葡萄园风土的超级葡萄酒。他解释到：十年以上的葡萄藤时常因机械采摘而受到伤害，基于此，他的酒庄手工采摘老藤上的葡萄。

与法国、意大利和其他许多国家一样，美国同样没有对老藤葡萄酒的树龄要求，对于如何使用“老藤”的字样，亦无任何限制。酿造商甚至可把他们的葡萄藤标识为“古老”。

酒庄乃至部分葡萄酒评论家均热衷于为老藤“正名”

另一款打动过笔者的葡萄酒则来自酿酒师尼克·维斯（Nik Weis），他在德国摩泽尔区域酿酒，并酿出一款70年老藤的干型雷司令。在摩泽尔，基于Weis先生的努力，被标识“Alte Reben”（老藤）的葡萄酒，其葡萄藤必须有至少25年的树龄。

维斯先生相信老藤甚至要比这的树龄更长，他热衷于老藤的原因与拉法格相同，但还有另一个原因——他认为葡萄园中的老藤可以作为母藤，克隆出其他的葡萄品种。而如今一块新的或者全面翻新的葡萄园更倾向于被种植单一品种。“这会导致葡萄酒出现单一的风格。”他称。

葡萄酒酿造商并非唯一为老藤制造话题并对自家老藤强烈发声的。有些时候，葡萄酒评论家同样做此事。此前笔者曾发现澳大利亚巴罗萨谷一款酒的货架推荐卡上有如下来自詹姆斯·哈利德的描述：“这款老藤葡萄酒带来成熟的单宁，这种与橡木桶共振的味道犹如葛兰许一般。”这是什么意思？

老藤=高品质，或仅为一种“期待”

笔者将此问题转给酿造出被詹姆斯·哈利德用作参考的奔富葛兰许的酿酒师——彼得·嘉高（Peter Gago），他则给出略带质疑的回复：成熟单宁？我认为老藤与相对年轻的葡萄藤均能带来这种风味，只要葡萄酒生物性的成熟了，同时在理想的时间进行了采摘。

他认为这个评论或许意味着树龄更老的葡萄藤可以带来“令人向往的单宁”，因为他们“一般可自我调节、拥有更低产能、熟成更早”。

笔者则质疑：上述解释是当大部分消费者看到酒标上老藤字样后的心里预期。因此，笔者购买了多款老藤葡萄酒，并找到一群朋友——包括葡萄酒爱好者进行品尝。试图证实“老藤”标注是否会给人们暗示这款葡萄酒拥有复杂性且伟大？他们是否会因为这个词去购酒？

一些人认为这个条款透露出一种声誉，毕竟，大部分人期待的葡萄酒是拥有复杂性。爱好者琳达如是说：“老藤听起来，感觉像是见过好时光的酒。”

但最终，在杯中的葡萄酒是较为重要的，尽管我们的描绘与上述抽样而出的葡萄酒同样丰富多彩。有时候，“老藤”意味着是好东西，但有时并不是——比如当他们仅仅被印在一个盒子上时。

注：文章来源《华尔街日报》

作者简介：

本文作者是一个美国作家，目前是《华尔街日报》专栏作家。此前在《美食与美酒》杂志任葡萄酒编辑，2005-2009年任该杂志葡萄酒执行编辑。曾出版多本葡萄酒书籍。